ワイルドライフ！（第20次遠征隊#3） ― 2024/10/04
デナリ国立公園へはアンカレジから市内１号線を北上し、３号線に合流した後ワシラを経てさらに北へ全約280マイル（380km）、わたしの運転では５時間ほどの距離だ。秋晴れ、ドライブ日和、でも紙の地図しかない。動物的勘がすっかり衰えたわたしは、気がつけば、米軍基地のゲート前にいた。
「デナリに行きたいんですけど」
「全然ちがうよ」(You're absolutely wrong.)
ゲート内で方向を転換し、教えてもらった道路を進むが、ぐるぐる回ったため方角がわからない。さらにガソリンスタンドのおばさんに道順を聞いて、ようやく一本道のパークスハイウェイに出た。鉄道駅のあるタルキートナでホットドッグのランチ、ハイウェイ沿いの紅葉と遠くに見える山々に目を見張りながら、デナリ地区近くのモーテルに辿り着いた。
さて、翌日、デナリ国立公園のツンドラ・ウィルダネス・ツアーバスに乗った。
公園内は一般車乗り入れができないため、人々はツアーに参加するかシャトルバスで広大な公園内を回ることになる。
「ワイルドライフ！」
ゆっくり進むバスの窓から動物を発見した乗客は、そう叫んで、皆と一緒に野生生物を観察するという掟（ルール）があるらしい。運転手とガイドを兼ねたパークレンジャーが、双眼鏡で捉えにくい、遥か遠くの動物も望遠レンズでバス内のモニターに映し出してくれる。
「ワイルドライフ！」
その日見ることができたのは、山の尾根にいた数頭のブラックベアと、切り立った岩山を歩くたくさんのマウテンゴートだった。星野道夫さんの写真で見たムースやカリブーには遭遇しなかった。
それは残念だけれど、何と見事な秋の風景だろう。アラスカに赤く色づくカエデの類はないようだ。
濃い緑の針葉樹の足元一面を赤く覆うのは、ブルーベリーなどの灌木だ。
植村直己さんが消えたままのデナリ山（マッキンリー）は、雲に隠れて見えなかった。
9月に6,190mの全容が見える確率は30％以下だという。
「あの雲の中にあるんですよ」とパークレンジャー、
白く輝く山脈が眺められる地点でバスはUターンした。
アラスカドライブ、全米50州走破（第20次遠征隊#1） ― 2024/09/27
20回目が最後の遠征隊になった。
アラスカ州をドライブし、これでUSA50州を全部走破したことになる。2005年からほぼ20年かかった。
そして当たり前だけど時間は確実に無慈悲に流れ、50代が70代になりました。
見たいと思い続けていたアラスカの短い秋景色
きっかけは、以前にも書いたが、詩人長田弘さんの『アメリカの61の風景』だ。長田さんは片道1車線の地方道を10万マイルゆっくりとドライブしたそうだが、わたしは気忙しくインターステートも走ってテリトリーを広げた。ほんの1マイル入っただけでUターンした州もある。ごめんね、アイダホとロードアイランド。
（まだ遠征隊という呼称なしの）第1次カリフォルニアでは、「走り方が遅過ぎる！」とパトカーに呼び止められたこともあったっけ。
友人たちに呆れられるが、左右を取り違えることもしばしば（左利きのせいにしているけど、本当はどこか足りないのだと思う）。よくぞ無事に50州走ったものだ。
とりあえず、完走おめでとう、自分。
猛暑のアテネ５日間 ― 2024/07/10
アテネちょい住みは５泊。
空港からUberに乗ってAirbnb前で降りると、出迎えてくれたオーナー夫妻が言った。
「今週は気温が高過ぎるから気をつけて。
アクロポリスは夕方まで入場できませんよ」
あらま！出発前に調べた天気予報と全然違うじゃないの。
６月中旬のギリシャは40℃を超える日もあり、南ヨーロッパを襲った熱波のニュースが主要ネットにも掲載された。
屋上からはこんなふうにパルテノンが見えたけれど、そこに上がったのは到着日の夜だけだ。炎天下の活動で疲れ切っていたのだろう。
翌日の時間指定 アテネ共通チケット が買ってあった。
入場制限が解除される午後５時まで、新アクロポリス博物館で過ごすことにしよう。冷房の効いた最上階から、アクロポリスの丘が間近に見える。
わたしたちと同じようにパルテノンの入場を待つ観光客が、大勢詰めかけている。神話の時代からの展示物だけでなく、笑いかける女神像などデジタル技術も駆使した見事な博物館だった。
午後５時、博物館に近い東の門に、その日のチケットを持つ観光客が列を作った。ゲートが開き一斉に登り始める。暑ささえなければ、もう少し若ければ、どうということもない坂道だけど。
ディオニソス劇場を過ぎると上りになり、（ちょうど音楽フェスティバルの準備中だった=二千余年後にもコンサートが開かれるなんてすごい！）イロド・アティコス音楽堂を回り込み、石段を登って、プロピレア門の柱の間を通れば、パルテノン神殿が見えてくる。
時々立ち止まって水を飲みながら登り、到着までおよそ30分ほどか。
紀元前5世紀半ばに造られた巨大な建築物を、汗だくでただ見上げる。
円柱の上の石の彫刻には、当時色彩が施されていたという。外された彫刻小壁の一部（ラピテス族とケンタウロスの戦いなど）は新アクロポリス博物館で見ることができ、また大英博物館やルーブルにも展示されている。エレクティオン神殿の屋根を支える女神像カリアティードも、６体のうち1体は大英博物館にあるようだ。
アテネは町歩きも楽しい。ガイドブックにはナポリ同様「スリに注意」と書かれていたが、斜めがけバッグをしっかり抱えて、こちらでも無事に過ごすことができた。
（アルテカード有効期限後の）ナポリとアテネの地下鉄チケット販売機をはじめ、他のどんな場所でもクレジットカードが難なく使えたし、現金ユーロは最初に少額をキャッシングしただけで済んだ。
アテネからは サロニコス湾諸島への 1 日クルーズ に参加した。つまり憧れの「エーゲ海クルーズ」というわけだが、予想とは全然違う、大型フェリーで数百人が一緒に3つの島を移動するものだった。ざわざわ、がやがや、とてもにぎやか。まあ、いいけど。
これは大型フェリーから眺めるイドラ島、
この写真のような小型クルーザーをイメージしていたのに。
イドラ島には車がない。唯一の交通手段はロバ。つまり歩いても回れる小さな島だ。
それから、時計台のあるポロス島、ピスタチオの産地エギナ島を回った。
４日目５日目、暑さの中、市内を歩いた。中央市場付近、そしてハドリアヌスの図書館
プラカ地区、モナスティラキ広場とフリーマーケット、ローマン・アゴラ
典型的なギリシャ料理（ムサカ、サカナギ、スブラキ、ドルマデス、ザジキ、タラモ、ギリシャサラダ、タコのグリルなどなど）二人なら色々注文することができて、美味しく楽しい旅だった。が、反省点がひとつある。
暑さで消耗し、中央市場から北へ徒歩20分の アテネ国立考古学博物館 に行かなかったのだ。新アクロポリスにはアテネ周辺の、アテネ国立考古学にはギリシャ全土の遺物が収められている。アガメムノン（じゃないかもしれない）黄金のマスク、ピカソも描いたギリシャ神話の怪物ミノタウロスをいつか見られるかしら。
GoogleアプリArts & Cultureの博物館・美術館には含まれていなかった。けれど、今検索したら、おお、公式サイトに デジタル展示室 がある！
ヴァーチャルに歩いてみよう。よかったよかった。
旅行ルートメモ：
アテネーナポリ間はヨーロッパ内を飛ぶLCCの Easy Jet （イギリスが拠点）を利用した。所要時間は２時間弱。
東京ーナポリはブリティッシュ・エア（ロンドン、ヒースロー経由）で往復した。
ロシア上空を飛べないため、現在ヨーロッパは遠い。(去年はトルコ航空でイスタンブール経由だった。)
往路のロンドン行きは太平洋を北上し、ベーリング海を突っ切ってアラスカをかすめ、グリーンランド、アイスランド方向からロンドンへ14時間。
復路はユーラシア大陸方向、トルコ、ウズベキスタン、モンゴル、韓国上空から羽田へ14時間だった。
ポンペイとアマルフィ ― 2024/07/07
６泊したナポリから、３日目に ポンペイ遺跡 、５日目にアマルフィ海岸へ行った。
当初はどちらも現地ツアーに参加するつもりだったのだが、４月〜６月にオンラインで教えたフランス人のMさん（元歴史教師）が「ガイドについて行くなんてつまらない。自分のペースで歩くべきだ」と宣う。
はい、ではそうします。
ナポリ中央駅から快速電車で40分ほど、ヴィッラ・デイ・ミステリ駅 Pompei Scavi Villa Dei Misteri に着いた。駅に近いマリーナ門から遺跡に入る。
急な坂道をまっすぐ登ってゆくと、古代ローマの広場フォロに出る。たくさんの観光客が行き交い、写真を撮っている。入り口でもらった地図を開き、相談しながら見て回ることにした。
それにしても暑い。広過ぎる。たちまち区画地図のどこにいるのか、わからなくなった。
悲劇詩人の家を進んだ先に塔がある。上から遺跡を眺めた。反対方向にヴェスヴィオ火山が見えている。
悲劇詩人の家にも、このパキウス・プロクルスの家にも犬のモザイク画があった。「猛犬注意」
水分を補給しながら、メナンドロスの家や、赤い壁の家、フォロの浴場など見て回った。
イシスの神殿では、何かの儀式が行われていた。
古代ローマのデコボコした石畳を３時間も歩けば、もうへとへとだ。
出口にはショップを兼ねた展示室があり、フレスコ画や、火砕流で一瞬のうちに命を落とした人々の石膏像などが、ナポリ考古学博物館と同様、無造作に置かれていた。
2022年の特別展「ポンペイ」（東京国立博物館）には行かなかった。
2006年、高校生だった娘と一緒に見たBunkamuraの 「ポンペイの輝き」 が記憶に残っている。鮮やかな色彩と照明が印象深い展覧会だった。あの時、いつか行かなきゃと思ったのか。理由の定かではないバケットリストの謎だ。
アマルフィ海岸へは現地ツアーを利用した。
各国からの参加者20数人がマイクロバスに乗り、海岸沿いのポジターノ、アマルフィ、ラヴェッロを回る。ガイドはイラン出身の（歴史専攻）女子大生だった。
ソレント方向からポジターノに向かう。晴天だ。海が美しい。
ポジターノは、両側に小さなショップの並ぶ細い坂道が海岸まで続いている。ナポリなどからのフェリーが着く港に近い店で、冷たいレモン・シャーベットを注文した。
アマルフィ海岸はコバルト・ブルーの海とレモン畑で有名なのだ。
アマルフィの町に到着。レモンの香りはステキ、でも観光客が多過ぎるでしょ。まあ、自分もその一人だけど。
シーフードフライのランチを取りながら、レストランの窓から混雑する通りを見下ろした。
大聖堂に入ると、中はしんと静かだ。
そして、海岸に出ればこの通り。
このバスツアーで一番気に入ったのは、最終目的地のラヴェッロだった。地区内に車は進入禁止、人が坂道を延々と歩いて町に入る。すると渓谷を挟んで、こんな風景が広がるのだ。
ドゥオーモ前広場に面したカフェで、風に吹かれながらコーヒーを飲んだ。気持ち安らぐよい時間だった。
ナポリを見てから死ね ― 2024/07/06
６月中旬の2週間、ナポリとアテネに行った。バケットリスト項目の、ポンペイとアクロポリス遺跡を歩くためだ。
旅仲間の幼なじみMが「ちょい住みした〜い」と言った。
「うん、いいね」
というわけで、宿泊は両都市ともAirbnbのアパートを予約した。
ナポリ市内の高台にある2ベッドルームの住まい、
このベランダで何回か食事した。向かいに背の高いローマ松（イタリア傘松）があり、建物はその木を護るように造られている。
事前購入の３日間有効 カンパニア・アルテカード （デジタル版）利用で地下鉄に乗り、スパッカナポリ地区へ行った。
マヨルカ焼きの柱が美しい サンタキアラ教会では、ちょうど結婚式が行われていた。
そこには小さい博物館も併設されている。
スパッカナポリ地区には10以上の教会があるけれど、わたしたちが行ったのは（外観は地味、内部はきらびやかな）ジェス・ヌオーヴォ教会、サンタキアラ教会と、（カラバッジオの絵画で有名な） ピオ・モンテ・デッラ・ミゼリコルデ教会、そして（サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂） ドゥオーモ の4か所だけ。
何しろ暑いのだ。人でいっぱいなのだ。
どのガイドブックにも「スリに注意せよ」と書いてあったね。シニア2人組は緊張して、斜めがけバッグを抱え込んで歩いた。
なるほどパリパリもちもち、
ノンアルコールの飲み物はコーラ、ファンタ、スプライトしかないけど。
国立考古学博物館 へ
外壁に使われている（ポンペイ発掘の）フレスコ画サッフォーは、とても小さなものだった。
世界史教科書でよく見るアレクサンダー大王のモザイク画は、残念ながら修復中だ。実物大の（部分）展示物でさえ、圧倒的な迫力が感じられた。
紀元前330年頃の歴史的大事件がどのように伝わり、3世紀後のポンペイで邸宅の床を彩ることになったのだろうか。
４日目に行ったカポディモンテ美術館 も半分が改装中だった。エルグレコ、ブリューゲル、ウォーホルのヴェスヴィオは見られない。
けれど、冬にオンラインで教えたドイツ人Cさんがご主人とナポリへ来てくれて、一日一緒に過ごせたのは楽しかった。ルネサンスとバロック絵画は、博識なご主人Hさんの解説付きだ。聖アントニオの舌とかね。
ナポリ湾の向こうに、少しかすんでヴェスヴィオ火山が見える。
これが"See Naples and die"なのか？
市場好きの二人、6日目にピーニャセッカ市場に足を運んだ。魚屋、八百屋、チーズ屋、揚げピザ屋、トリッパ（もつ肉）屋、、色んな匂いがする。
スペイン地区を覗きながら南へ進む。
ウンベルト1世のガッレリアを通り、王宮近くで揚げピザを買いベンチでランチ。周囲に鳩が集まって来た。
何やらイベント準備中のプレビシート広場を通り抜け、サンタルチア地区の海岸沿いを散歩し、たまたまやって来た小さな乗合いボートで卵城を海から見上げた。
街は落書きだらけできれいじゃないけれど、訪れる価値ありのナポリ。スリに遭うことなく、歩いた距離は一日平均11km だった。
「この世にナポリほど美しい所はない」という諺、、いやいや、これからもさらに美しい場所を探しましょう。
秋の中欧旅行④クラクフとアウシュヴィッツ ― 2023/11/05
プラハから私鉄特急 Leo Express に乗って、ポーランドのクラクフに到着した。所要時間はおよそ７時間、到着は夜の10時半過ぎだ。
翌月曜日、アウシュヴィッツ=ビルケナウの現地ツアーに参加した。クラクフ市内から送迎マイクロバスで約１時間、オシフィエンチム市郊外のアウシュヴィッツ＝ビルケナウ博物館に着く。ガイドが自己紹介をし、30数名の参加者に入場券とヘッドホンを配った。様々な言語グループのガイド付きツアーが、間隔を置いて組まれているようだ。
アウシュヴィッツ第一強制収容所の入り口
ARBEIT MACHT FREI
「働けば自由になる」 という意味だと、これまでに本や記録映画が教えてくれた。その下を通る。
数え切れないメガネ、義手義足、鞄、靴、、各展示室を進んでゆく。息苦しくなり、写真を撮る気にはなれない。通路の壁一面に犠牲者のごく一部の写真が貼られている。数千人が銃殺された「死の壁」には花が置かれている。みな静かにガイドの説明を聞く。
アウシュヴィッツ第二収容所ビルケナウの鉄道引き込み線
両側に３００以上の木造の囚人棟があったそうだ。保存されている粗末な囚人棟と薄暗いガス室を通り抜け、犠牲者の国際追悼記念碑へと歩いた。
ワシントンDCにあるアメリカ合衆国ホロコースト記念博物館 United States Holocaust Memorial Museum に行ったのは、2013年だ。そこはホロコーストを学ぶ場だった。
ヨーロッパ大陸で起きた大量虐殺の歴史史料、ビジュアル化されたデータ、記録映像が米国流にダイナミックに展示された館内。HOLOCAUST ENCYCLOPEDIA 百科事典を読むように順路に沿って歩き、ヒットラーのナチス・ドイツ政権がいかに冷酷無慈悲に、ヨーロッパのユダヤ人600万人を迫害し殺害したかを学んだ。
そして今、数多く作られた絶滅センターの中の最大規模の収容所、アウシュヴィッツ＝ビルケナウに立てば、80年前理解をはるかに超えるジェノサイドが行われたその地で、全くありきたりだが、自分にできるのはただ悲しみ祈ることだけなのだと思う。
重い一日を過ごした翌日、クラクフ旧市街を散策した。
今回の旅行で訪れた美術館の多くは、外側から見れば古びた目立たない建物なのに、中は光を取り込むよう近代的に改築されている所が多かった。
ダ・ヴィンチ「白貂を抱く貴婦人」はやはり美しい。ポーランド侵攻でナチスに収奪され、クラクフに戻るまでの経緯も興味深い。
中央市場広場の中心に織物会館がある。観光用の馬車がカッポカッポと通り過ぎてゆく。
聖マリア聖堂、祭壇と天井の美しさは必見だ。
ポーランド第二の都市クラクフは、ワルシャワのように爆撃で破壊されることがなかったため、歴史のある建物がそのまま残っている。
薄暗い洞窟や火を噴くヴァヴェルの竜には、様々な中世の伝説が残っているらしい。
城の下、ビスワ川に沿って歩道を歩いた。と、ふと立ち止まった時、全く偶然だが、その敷石の一つに Roman Polanski という名前が刻まれているのに気づいた。調べてみると、フランス生まれの映画監督ロマン・ポランスキーはこの町で幼少期を過ごしたユダヤ人であり、妊娠中だった母親はアウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所で亡くなったのだという。その後のシャロン・テート事件といい、なんという壮絶な人生だろう。ワルシャワを描いた『戦場のピアニスト』 The Pianist には、より深い意味が込められていたことを知らなかった。
ポーランド国鉄でワルシャワに移動する日の午前中、トラムで川を渡り、シンドラーの工場 Oskar Schindler's Enamel Factory 現地ツアーに参加した。
スピルバーグの映画 Schindler's List が伝えた物語の背景、1939年から45年にかけて、ポーランドで起きた出来事が時系列に展示されている。工場で作られたホーロー鍋と、ゲットーから連れ出され、収容所に送られることなく生き延びた人々の写真、そしてこれはシンドラーが実際に使っていた机だ。
秋の中欧旅行②ドレスデン ― 2023/10/22
わたしをドレスデンに運んだのはカート・ヴォネガットである。
1945年２月連合国軍によってドレスデン爆撃が行われた時、22歳のカート・ヴォネガットは地下の食肉貯蔵庫に囚われた捕虜の一人だった。二昼夜にわたった爆撃後、数万に及ぶドイツ市民の焼死体をくすぶり続ける廃墟から掘り起こすため、生き残った様々な国からの捕虜たちが集められた。20数年経って彼はようやく、その壊滅的な光景を（奇妙な乾いたユーモアを用いて）書くことができた。
SF小説『スローターハウス５（第五屠殺場）』の中で、主人公ビリーは時間の渦に解き放たれ、「そういうものだ」（So it goes.）とくり返す。欧州屈指の美しかった街は完全に破壊され「月の表面みたいだった」。
想像を絶する大量殺戮というトラウマ体験を、ヴォネガットは『国のない男』その他の作品の中でも、常に断片的に切り取り語っていた。
WWⅡ以前の壮麗なドレスデンと爆撃ニュースの映像を、出発前にYouTubeで見た。
ドイツ国鉄特急でベルリン中央駅から２時間ほど、
ドレスデン中央駅前でGoogle mapの指示通りトラムに乗れば、黄色いトラムは途中から予想外の方向に曲がってしまい、あわてて降りて石畳の道をおよそ５ブロック、ガッタンゴットンとスーツケース引いて歩くはめになった。
苦労が報われたか、旧市街中心部にあるホテルの（屋根裏）部屋は聖母教会の真向かいだ（ヒルトンの隣り）。
窓から見下ろす広場では、にぎやかにオクトーバーフェストが開かれていた。
思い入れの強かったドレスデンだが、何のことはない。来れば気分は単なる観光客だ。ビジターセンター(i)でミュージアムカード２日間€25を購入（翌日から使用）、いつものように歩き回った。
その後２日間に行った場所を幾つか列記しておこう。
君主の行列
奇跡的に戦禍を免れた19世紀の壁画は、マイセンの磁器タイルで作られている。
エルベ川を見下ろすブリュールのテラス
宮殿にあるアルテ・マイスター絵画館
シュロスプラッツ（広場）
左はカトリック宮廷教会、右がドレスデン城 Residenzschloss
城の中に緑の丸天井 Grünes Gewölbe などの博物館がある。
シニアチケットを買い、聖母教会の塔へ石段280段余りをふうふう登った。
戦争による破壊から、数え切れない都市が（広島にせよ東京やベルリンにせよ）人々の大変な労力の末に復興し発展しているわけだが、このドレスデンとワルシャワなどは可能な限り元通りに修復再生されたという。
旧市街の街並みは80年前と変わらない姿で美しい。そのことに感嘆する。
ドレスデン城の隅に、修復過程の写真が展示されていた。
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