Tombow Notes

年末のチェンマイ2025 ― 2026/01/20

　訳あって、と曖昧にする必要はないよね。現在、タイの娘宅で双子のベイビーの世話を手伝っている。年末、ベイビーたちのバンコク生活が始まるまでの期間に、北部のチェンマイ旧市街を一人で歩いてきた。地味な中級ホテルに３泊。他の宿泊客は皆ヨーロッパ人だった。

　６つの主だった寺院を回り、ワローロット市場やナイトマーケットに足を運び、カオソーイなどを食べ、フットマッサージを受け、のんびり気ままに過ごしたが、その後昼も夜もない生活が３週間続いているため、もうどの写真がどこだったのか細部はぐるぐるのお団子状に固まってしまったみたい

　とりあえず、写真を置いておこう。後で補足説明をつけるかも。

10月の旅行帰りのアブダビ ― 2025/12/20

備忘録の追加

　帰路はエティハド航空、アブダビでの乗り継ぎ時間が14時間もあった。となれば、観光しない手はない。

早朝の空港からシェイク・ザイード・モスク行きのバスに乗り込むと、隣りには旅好きの台湾女子が座っていた。この日、市内の主要スポットを難なく回れたのはチェンさんのおかげだ。その後の丸一日を一緒に過ごした。多謝。

　世界最大級の敷地を持つシェイク・ザイード・グランド・モスク。

大理石とゴールド、セラミックの壮大なイスラム建築、オイル国家の桁違いの豊かさに驚嘆する。

世界一大きなペルシャ絨毯は、1,200人の女性が昼夜交代で９枚のパーツを数年かけて織り上げ、それを40人の職人が数ヶ月がかりで縫い合わせたものだという。約5,630平方メートルあり、ここで7,000人以上が礼拝できる。

　カスール・アル・ワタン宮殿入り口地下にはモールがある。その中のレストランで、テーブルいっぱいに広がるアラブ料理の朝ごはんをチェンさんとシェアし、長い地下通路を通って宮殿に入った。

豪華な美しいモザイクの内装を見上げる。

ホールの一角に歴史的文書・書籍の展示があった。各国からの贈り物を収めた部屋には、日本からの鎧兜が置かれていた。

　ルーブル・アブダビ。古代エジプトから現代アートまで、美術品の数はそう多くないが、建物が素晴らしかった。

プリツカー賞を受賞したフランス人建築家ジャン・ヌーヴェルによる巨大ドーム。

砂漠の都市に、天井から光の雨が注ぐ。

　テキパキしたチェンさんの効率よいルートで、空港近くのヤス・モールにも立ち寄ることができた。

白い長衣のアラブの人々が、高級ブランドの並ぶモールでゆったりと買い物をしている。iPhoneのバッテリー切れを親切に救ってくれた香水売り場の男性店員二人は、シリアの出身だった。

10月のセゴヴィア、アヴィラ、トレド ― 2025/12/04

　マドリードからの小旅行は（各１日）

１、セゴヴィア＆アヴィラの現地バスツアー

２、電車でトレドへ、旧市街の散策

どこも以前から興味のあった場所だ。写真を少し置いて、備忘録としよう。

　ローマの水道橋はSegoviaの町の入り口にある。すごいですね、古代ローマ人。

セゴヴィアの大聖堂

セゴヴィア名物は、Botinで食べられなかった子豚の丸焼き（コチニージョ・アサード）ね。

アヴィラの城壁

　スペイン国鉄 Renfe でトレドへ。

駅からどんどん歩く。テージョ川にかかるアルカンタラ橋を渡る。

そこからは過酷な坂道が待っていた。

サンタ・クルス美術館

トレイン・ヴィジョンで町を一回り。

これを観るため

ほらね！

どこかの広場に続く階段。

その先に迷路のような細い道（高低差あり）が続いていた。

サント・トメ教会のエルグレコ

エル・グレコ美術館のトレド風景

トレド名物のマジパンとコーヒーでひと休み

さようなら、トレド。この日は12km歩き、22階分の階段と坂道を登った。

もう限界です。

帰りのレンフェ。高速列車Avantなら、マドリードのアトーチャ駅までほんの40分足らずで着いてしまう。

10月のマドリード美術散歩 ― 2025/12/04

　ダブリン４泊後、マドリードに移動した。ドイツに戻るCさん夫妻は、前日の夕方

「次はどこに行きましょうか」と言っていた。

去年のナポリもダブリンも楽しかったし、都合が合えばまた集合できそうだ。

　マドリードではこんなAirbnbに6泊した。小さなキッチン、冷蔵庫、エアコン、Wifi、トイレ＆シャワールーム付き。アトーチャ駅から徒歩数分、そして何とすぐ裏手がソフィア王妃芸術センターなのだ。

　でも、到着日はソフィア王妃が休館だったため、まずはプラド美術館へ行くことにした。

　入り口に続く長蛇の列は何？と尋ねると、終了2時間前からは無料になるのだそうだ。それならと、30分ほど並んで入場することにした。

　ラス・メニーナスの前も、ボスの快楽の園の周りも人で溢れかえっている。この美術館は撮影禁止だ。ゴヤ、エル・グレコ、ラファエロ、カラヴァッジョ、ルーベンス、レンブラント、ブリューゲル、、、オーディオガイドを聴きながら彷徨い、歩き疲れたけれど物足りない。もう一度来るとしよう。

　グルメツアーではない。ブランドショッピング・ツアーではない。絵を観にきたのだ。美術館近くの生ハム博物館（という名前の店）で質素な晩ご飯を取り、カルフールに立ち寄って翌日の朝食他を買い込みAirbnbに戻った。

　２日目の朝、ソフィア王妃芸術センターの開館を待つ。

　マドリードに行ったのは、ちょっと大げさだが、人生３度目の、恐らく最後のゲルニカを観るためだった

　1978年にNYCのMOMAで、2007年にここで観て、確か旅記録も書いている。18年前は撮影禁止だったが、いつからか撮影自由になったらしく、大勢がスマホを向けていた。あれからナショナル・グラフィック制作の『ジーニアス・ピカソ』（アントニオ・バンデラス主演）があり、バンクーバーで画期的な「ピカソと女性たち」展に行った。バルセロナのピカソ美術館でラス・メニーナス・パロディ集に笑い、MOMAでキュビスムの出発点とされる「アヴィニョンの娘たち」も観た。日本の関連展覧会にも何回か足を運んでいる。けれど、ゲルニカは格別だ。圧倒的な力の前に、しばらく立ち続けた。

　数多くある「泣く女」のモデル（当時の恋人）ドラ・マールが記録したゲルニカ制作過程の写真が、後ろの壁に掛けられていた。これは「ハンカチを持つ泣く女」

　キュビスム、シュールレアリスムだけではないモダンアートの森、各部屋を3時間かけてゆっくりと歩いた。充実した美術館サイトには「ゲルニカを再考する」という資料もある。

　その後「ヘミングウェイが食事した」Botin （世界最古のレストラン）に足を伸ばしたが、以前とは大違い。年内は予約で一杯だと門前払いになり、仕方なく数件先の店で遅いランチを取った。美味しいパエーリャだけど、食べ切れません。一人旅の困った点はこれね。半分お持ち帰り。マヨール広場周辺を回ってジェラートでひと休みし、AirBに戻った。

　翌日、プラドの少し先にあるティッセン＝ボルネミッサ美術館に行った。ここがまた素晴らしい、のだけど、そう、訪問の翌週から現在も「ウォーホル＆ポロック展」を開催中なのだ。残念、少し日程がずれていればねえ。

　鉄鋼業で成功をおさめたハインリッヒ・ティッセン＝ボルネミッサ男爵の美術コレクションは、プラドとソフィア王妃を補足するようなものになったようだ。中世の作品もあったが、特に印象派以降や20世紀美術が充実している。

ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ、青騎士派、エゴン・シーレやドイツ絵画もあり。E.ホッパーやオキーフ、ワイエス、リヒテンシュタインなどのアメリカ美術に驚いた。

　どこにいても静かなホッパー

　珍しく鮮やかなオキーフ

　海外の美術館では、よくこんなふうに校外学習中の先生と生徒たちを見かける。

　must-go のサン・ミゲル市場に足を伸ばした。

　にぎやか、美味しい。シーフード・フライとビールを楽しんでから、ピンチョス数種を持ち帰った。

　もう一つの must-go は日曜のフリーマーケット、エル・ラストロ蚤の市だ。

他と比べられない大きな規模で、無数の店が軒を並べている。面白すぎて、丸一日いてもよかったのだけど、考古学博物館に割ける時間はその日の午後しかない。

　地下鉄を乗り継ぎ、急いで国立考古学博物館へ。

歴史的遺物だけでなくデジタル展示物が素晴らしい。アルタミラの壁画がその年代や地図とともに映像で見られる。こうしたデジタル資料はアテネでもイスタンブールでも国立博物館に置かれていたのに、なぜ日本では作らないのだろう。上野の国立博物館（今年も外国人学生を案内した）は少々退屈なのでは？

　古代イベリアの彫刻エルチェの貴婦人（BC４ー５世紀）

古代ローマに支配される前の謎に満ちた（未だ解明されていない）文化らしい。

　最終日、エティハド便の出発は夜だったので、スーツケースをAirBに預け、再びプラド美術館に行った。初日はふわふわ興奮していたけれど、この日は落ち着いて迷子にならず、名画と向き合って３時間余りを過ごした。

よい旅行だった。

10月のダブリン文学散歩② ― 2025/12/01

　４日目午前、聖パトリック大聖堂の前でCさん夫妻と待ち合わせした。

12世紀に建てられたゴシックのカセドラルはイギリスの宗教改革などを経て、16世紀にアイルランド国教会になったが、長い複雑な歴史を持つようだ（正直なところ、ほとんど理解していない）。

聖パトリックは、もちろん、アイルランドにキリスト教を広めた守護聖人、緑色のクローバー（シャムロック）がシンボルですよね。

　『ガリバー旅行記』で知られるジョナサン・スウィフトは、18世紀前半この大聖堂の首席司祭だった。大聖堂内の彼のお墓には、妻ではない不思議な関係だったステラも一緒に埋葬されている。数年前に考古学者と科学者たちが、彼らの生前の姿を再現した。なかなかのナイスカップル。

　ヴァイキングの砦跡に建てられたダブリン城は、17世紀後半の大火事で被害を受けた後に再建され現在の建物になった。何世紀もの間イギリスの支配下にあったアイルランドの独立は1922年。独立運動の中心人物マイケル・コリンズがここで調印を行い、城は権威の引き継ぎ／自由独立という歴史的な意味を持つことになった。

（旅行後にリーアム・ニーソン主演の映画『マイケル・コリンズ』を見た。闘争に挟み込まれるエイダン・クインとジュリア・ロバーツとの三角関係が余分かも？）

　さかのぼれば、アイルランド独立戦争の始まりは1916年のイースター蜂起だった。

義勇軍本部の置かれた中央郵便局GPO内の博物館に行ってみた。

　市民軍の指導者マルキエビッチ伯爵夫人について、係員が熱く説明している。蜂起は失敗に終わり、首謀者コノリー達は処刑されたが、独立への流れは加速した。

マルキエビッチ夫人はのちに政界に出て、ヨーロッパ初の女性大臣になったという。

　ダブリンに来たら、アイリッシュ・パブに行かなくちゃ。そしてエールを飲んで、音楽を聴かなくちゃ。わたしたちの入った店では、若い頃のディランに似た青年がハーモニカとギターで懐かしいフォークソングを歌っていた。

　一番有名なのは、この赤いテンプルバー、ここは昼間でも120%の満席だ。のぞいてみたら、大勢の立ち見客がギネス片手にアイリッシュ音楽のバンド演奏を聴いていた。

　一番の繁華街グラフトン通りには、あちこちにストリート・ミュージシャンがいる。エド・シーランの"Perfect🎵"が始まると、女の子たちが数人集まってきて一緒に歌い出した。ジョイスの『ダブリナーズ』でも、二人の若い男がこの通りをぶらぶら歩いていたっけ。

10月のダブリン文学散歩① ― 2025/11/29

　10月中旬、アイルランドのダブリンに行った。

カタール航空ドーハ経由で（バジェット・トラベラーは計24時間かけて）成田出発翌日の昼過ぎ、町の中心部に近いホテルに到着。ひと休み後まず向かったのは、事前にNHK「街歩き」などで予習しておいたこの古本屋だった。

Ulysses Rare Books

　ダブリンと言えばジェイムズ・ジョイス、ジョイスと言えば『ユリシーズ』。

その初版本をガラス越しに見せてもらったのだけど、実は申し訳ない。『ユリシーズ』読んでません。丸谷才一さん訳『若い芸術家の肖像』を大昔に読んだ記憶がある。今回、柳瀬尚紀さん新訳『ダブリナーズ』で旅の予習をした。それはもうどこにもない過去のダブリンではあるけれど。

　ユリシーズ初版本に興味を持ったのは、出版がパリの初代シェイクスピア・アンド・カンパニー書店の店主シルヴィア・ビーチによるものだったから（これがロストジェネレーション、G. スタイン、ヘミングウェイに繋がってゆく）。

Ulysses Rare Booksカウンターの女性店員さんも、パリの２代目現シェイクスピア・アンド・カンパニー書店に足を運んだと言っていた。

「ものすごい混雑でしたよ」

　２日目、現地１日ツアーに参加した。

　目的はモハーの断崖（絶景という言葉はこんな景色のためにある）。クリックで拡大

　そして、アイルランド西海岸の港町ゴールウェイだ。

800年の歴史を持つアイリッシュ・パブ The King's Head

　ランチは McDonagh's の名物フィッシュ・アンド・チップスとフィッシュ・スープを、（ツアーバスで隣り合った）社交的なシンガポール女子とシェアした。揚げたてサクサク。

　ツアーバスは、あちこちに羊が群れるアイルランドの丘陵地帯をゆるゆると走ってゆく。ツアーガイドの癖のあるアイルランド英語を理解しようとしているうちに、フランク・マコート作『アンジェラの灰』の主人公フランクが悲惨極まりない子ども時代を送ったリムリックの郊外を通り抜けたようだ。

　ダブリン旧市街のセント・スティーブンス・グリーンという公園には、いくつかの銅像が立てられている。

コンスタンス・マルキエヴィッチ伯爵夫人はアイルランド独立戦争の闘士だった、ということをブレイディみかこさん『女たちのテロル』からの流れで知った。通称マダムは、1916年のイースター蜂起の中心人物だったという。

　ジェイムズ・ジョイスも

　ヘンテコリンだけど魅力的だった（と想像する）オスカー・ワイルドの像は、少し離れたメリオン広場の角にあった。

　アイルランドのジャガイモ飢饉 Potato Famine は、19世紀半ば1845年から49年のことだった。未曾有の大飢饉により、アイルランド人口は４分の１近く減少した。何ということだろう。このEdward Delaney's Famine Memorial以外にも、市内にはいくつかの飢饉記念碑がある。